Посадка саженцев деревьев на постоянное место
Посадка саженцев «диких» деревьев на постоянное место мало чем отличается от посадки саженцев плодовых деревьев и кустарников, и вы можете воспользоваться любым из методических пособий, рассказывающих, как сажать плодовые деревья. В большинстве случаев можно ограничиться даже более простой, чем для плодовых деревьев, подготовкой посадочных мест – без глубокой обработки почвы и выкапывания большой посадочной ямы. При посадке хвойных деревьев не следует вносить свежие органические удобрения (кроме торфа).
При посадке важно правильно выдерживать расстояние между деревьями и не сажать их слишком густо. Слишком редкая посадка тоже плоха: она не обеспечивает формирования специфического лесного микроклимата под пологом выросших деревьев; к тому же при очень редкой посадке многие деревья вырастают низкими и кривыми. При посадке сплошного массива леса следует высаживать 1–1,5 тысячи саженцев на 1 га (это соответствует посадке деревьев через 2,5–3 м друг от друга). Деревья наиболее светолюбивых пород можно высаживать несколько реже (березу или лиственницу – через 3,5–4 м друг от друга). При посадке деревьев в 1–2 ряда вдоль дороги, края оврага или берега реки (т. е. когда каждое дерево будет освещаться не только сверху, но и сбоку) расстояние между деревьями стоит уменьшить до 1,5–2 м. При промышленных посадках леса деревья располагают обычно значительно ближе друг к другу, так, чтобы на 1 га разместилось 3–6 тысяч саженцев. Это делается для того, чтобы обеспечить более быстрый рост деревьев в высоту и очищение ствола от нижних веток (получается лучшего качества древесина). При создании защитных лесов такая плотная посадка не нужна; она скорее будет мешать, поскольку через 15–20 лет при такой плотной посадке понадобится проводить специальное прореживание подросшего леса.
Техника посадки деревьев зависит от величины саженцев и их корневых систем.
Посадка небольших саженцев (высотой до 60–70 см)
Саженцы с небольшой корневой системой или саженцы с «закрытой» корневой системой (выращенные в контейнерах с землей или горшках и извлеченные оттуда вместе с комом земли) не требуют глубокой обработки почвы и подготовки специальной посадочной ямы. Технология посадки этих саженцев очень проста.
1 Вскопайте участок почвы размером 40 на 40 – 60 на 60 см (т. е. шириной 2–3 штыка обычной лопаты). Старайтесь переворачивать куски дерна таким образом, чтобы его поверхность оказывалась строго внизу, – это затруднит прорастание травянистых растений в первые недели после посадки саженца.
Вскопав, разрубите перевернутые комья земли штыком лопаты, чтобы земля стала более мягкой и исчезли основные пустоты, образовавшиеся при перекопке. В некоторых случаях – на участках с легкой почвой и невысокой травой – достаточно вынуть и перевернуть совсем маленький участок дерна – длиной и шириной в один штык лопаты (примерно 20 на 20 см). В этом случае ваши саженцы быстрее столкнутся с конкуренцией со стороны травянистых растений, поэтому на сильно задерненных участках лучше все же подготовить посадочное место размером 40 на 40 см и более.
2 Воткните штык лопаты в центр вскопанного участка и, покачивая его из стороны в сторону, сделайте ямку глубиной в штык лопаты. Аккуратно выньте лопату, избегая осыпания земли в сделанную ямку.
3 Вставьте корневую систему саженца в ямку. Расправьте корни руками таким образом, чтобы наиболее крупные (скелетные) корни не были спутаны и не загибались вверх или все в одну сторону. Придерживая саженец таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, аккуратно засыпьте ямку рыхлой землей. После этого осторожно прижмите землю руками для уплотнения (чтобы исчезли пустоты около корней саженца – это облегчит поглощение корнями воды и ускорит отрастание новых корней). Прижимая землю, продолжайте держать саженец так, чтобы его корневая шейка не опускалась ниже поверхности земли.
Саженец с «закрытой» корневой системой (плотным комом земли) просто вставьте в сделанную ямку таким образом, чтобы поверхность кома соответствовала поверхности земли, после чего засыпьте пустоты между комом земли и стенками ямы.
4 Полейте саженец, если только земля не совсем мокрая. Полив нужен не только для того, чтобы пополнить запас влаги в почве, но и для того, чтобы обеспечить лучший контакт корней с почвой и, следовательно, лучшие условия для минерального и водного питания саженца, более быстрого восстановления поврежденных корешков. Если земля влажная на ощупь, для полива хватит 0,5–1 л воды на один саженец, если сухая – лучше вылить под каждое дерево 2–5 л.
Желательно использовать для полива лейку с ситечком, чтобы избежать размыва почвы и образования пустот. При поливе почва несколько уплотняется и оседает, поэтому придерживайте саженец рукой, чтобы он не провалился ниже и не покосился. Если земля при поливе существенно осядет, досыпьте ее сверху так, чтобы корневая шейка саженца вновь оказалась на уровне поверхности земли. На этом посадку саженца можно считать законченной.
Время, необходимое для такой посадки, сильно зависит от разных условий – типа почвы, ее механического состава (преобладания песка или глины), качества инструмента, опыта сажающего, размера вскапываемых под каждый саженец площадок и тщательности перекопки. На легких супесчаных почвах при тщательной подготовке посадочных площадок взрослый человек может посадить за час 10–12 саженцев (т. е. один саженец за 5–6 минут). На тяжелых, глинистых или очень сырых почвах посадка может оказаться значительно более трудоемкой и длительной.
5 Лучше всего около каждого посаженного деревца воткнуть кол (палку), чтобы избежать случайного скашивания саженца (если участок используется время от времени как сенокос). Воткнутые колы помогут найти посаженные деревца через месяц-другой, если вы захотите их проверить и прополоть.
6 Желательно через 3–5 недель после посадки (во второй половине мая или начале июня) прополоть посаженные деревца, освободив их от начинающей расти травы, чтобы исключить нежелательную конкуренцию за свет, воду и минеральное питание. Этот период в жизни саженцев является самым сложным, и от того, насколько удобно им будет расти в первые несколько недель, во многом зависит их дальнейшая судьба. Одновременно с прополкой поправьте покосившиеся саженцы, подсыпая или прижимая землю с нужной стороны стволика. Если у вас есть такая возможность, повторите прополку еще через 2–4 недели.
Посадка крупных саженцев (высотой более 60-70 см)
Для крупных саженцев (высотой более 60–70 см, с хорошо развитой корневой системой) требуется подготовка специальной ямы. Технология посадки таких саженцев выглядит следующим образом.
1 Вскопайте участок почвы размером 60 на 60 – 80 на 80 см (т. е. шириной 3–4 штыка обычной лопаты). После вскапывания тщательно разбейте перевернутые комья земли лопатой.
2 Выкопайте в центре вскопанного участка ямку размером примерно 1 на 1 на 1 штык лопаты, т. е. примерно 20 на 20 на 20 см. Если корневая система вашего саженца имеет большие размеры, то размеры ямки нужно увеличить.
3 Вставьте саженец в ямку, расправьте крупные кор- ни (таким образом, чтобы они не загибались вверх или все в одну сторону) и, придерживая саженец рукой так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы, постепенно засыпьте ямку рыхлой землей. Старайтесь избегать попадания в ямку крупных остатков травы или корневищ. По мере засыпания ямки аккуратно уплотняйте землю рукой, чтобы около корней не образовывались крупные пустоты.
4 Придерживая саженец так, чтобы он оставался в вертикальном положении, а корневая шейка – на уровне поверхности почвы, полейте его, даже если земля влажная. В противном случае саженец неизбежно покосится или осядет после первого же серьезного дождя (из-за уплотнения почвы). Для полива достаточно 2–7 л воды в зависимости от влажности почвы.
Желательно при поливе использовать лейку с ситечком, чтобы избежать сильного размыва почвы и образования пустот. После оседания земли в результате полива засыпьте образовавшиеся ямки рыхлой землей. На этом посадку саженца можно считать законченной.
Крупные саженцы, за исключением случаев посадки их на участках с высокой травой (бурьяном), не нуждаются в дальнейшей прополке. Для того чтобы саженец в дальнейшем легче было найти, воткните около него кол (подвяжите его к этому колу, чтобы он не покосился под действием ветра или при оседании почвы).
Как создать наиболее жизнеспособную лесную экосистему
Настоящая лесная экосистема состоит не только из деревьев, но и из множества других живых организмов: кустарников, трав, мхов и лишайников, грибов, а также различных животных, обитающих под пологом деревьев. Если лес находится в состоянии природного равновесия, он способен сам возобновляться и поддерживать себя на одном и том же месте в течение бесконечно длительного времени – дольше, чем может прожить даже самое долговечное из наших деревьев.
Старые деревья, погибая, освобождают доступ к свету новым, более молодым, которые постепенно занимают место своих предшественников в верхнем ярусе древостоя. В зависимости от того, какого размера образовался просвет в верхнем пологе древостоя при гибели старого дерева (или сразу нескольких деревьев), его место может занять более или менее светолюбивое новое дерево. За счет этого в настоящих коренных лесах обычно сосуществуют вместе сразу несколько пород деревьев, и каждая порода находит подходящие для себя условия роста и развития. Как правило, в таких лесах развит густой подлесок из разнообразных кустарников и очень разнообразный травяной покров. Такая сложная структура леса делает его наиболее устойчивым к различным неблагоприятным воздействиям. Гибель отдельных старых деревьев быстро восполняется за счет более молодых, чаще всего имеющихся в изобилии под пологом основного яруса древостоя; к тому же молодые деревья часто оказываются способными пережить даже такие суровые засухи и другие неприятности, которые представляют серьезную угрозу для деревьев старых. А разнообразие древесных пород делает лес устойчивым к катастрофическим вспышкам вредителей и болезней – ведь большинство из них повреждает лишь какую-либо одну древесную породу, не нанося вреда остальным. Кроме того, разнообразие древесных, кустарниковых и травянистых растений обеспечивает наибольшее разнообразие кормов для животного населения подобных лесов.
Но сразу создать такую устойчивую лесную экосистему искусственным путем невозможно – хотя бы потому, что вы сажаете мелкие саженцы деревьев, которые создадут защитный лесной покров только через многие десятилетия. К тому же, чтобы экосистема была действительно устойчивой, она должна включать многие виды растений, животных и грибов (в том числе и незаметных сразу – например, грибов, разрушающих древесину отмирающих деревьев, или дождевых червей, необходимых для поддержания богатства и рыхлости почвы). При посадке леса можно лишь в наибольшей степени поспособствовать тому, чтобы в будущем он превратился в полноценную и самоподдерживающуюся лесную экосистему, которая надолго переживет посаженные сейчас деревья.
Даже если вас не очень беспокоит, сможет ваш лес прожить тысячу лет или всего пару сотен, все равно, выполнение некоторых изложенных в этой главе правил поможет вам создать наиболее устойчивый лес и избежать его гибели или серьезного повреждения природными бедствиями. Прежде всего, устойчивость высаживаемого вами леса зависит от правильного подбора и смешения древесных пород при посадке. Наилучший состав пород зависит от большого количества условий – географического положения, почвы, условий увлажнения, уклона местности и т. д., и определить ту древесную породу, которая будет расти в этом месте лучше всего, часто очень сложно. Поэтому практически всегда следует высаживать смесь из нескольких древесных пород. Во-первых, даже если какая-то из посаженных вами древесных пород в этом конкретном месте будет развиваться не очень хорошо, какая-то другая, наоборот, будет расти замечательно. Во-вторых, и это очень важно, посадка смеси нескольких пород дает вам гарантию, что лес не погибнет в одночасье от какого-либо вредителя или болезни, наиболее опасные из них обычно представляют угорозу лишь для какой-то одной древесной породы. И наконец, смешанные посадки, состоящие из хвойных и лиственных деревьев, да еще и с примесью кустарников, наиболее устойчивы к пожарам: травяные палы, «упираясь» в такие посадки, чаще всего гаснут, не вызывая лесного пожара.
Как правильно подобрать смесь древесных пород
Большинство пород деревьев можно разделить на две большие группы (хотя и довольно условно). Одна из этих групп – так называемые пионерные породы деревьев, в природе первыми поселяющиеся на открытых безлесных участках и наиболее быстро растущие тогда, когда они не испытывают конкуренции со стороны других пород деревьев. К этой группе относятся береза, осина (и другие тополя), серая ольха, сосна, лиственница. Как правило, эти деревья наименее подвержены воздействию поздних весенних заморозков или засух, но в то же время они хуже всего переносят затенение. В большинстве случаев эти древесные породы не способны сами возобновляться под пологом леса (пусть даже и состоящего из деревьев тех же пород); новому поколению этих деревьев понадобится новый безлесный участок.
Другая группа – это древесные породы, образующие устойчивые лесные экосистемы и прекрасно возобновляющиеся под пологом леса. К этой группе относятся вяз, липа, клен, ель, пихта. Древесные породы этой группы достаточно теневыносливы, но, с другой стороны, они довольно чувствительны к воздействию экстремальных условий (например, поздних заморозков). К этой же группе можно отнести дуб, ясень и кедр, хотя они значительно более светолюбивы, чем другие породы этой группы, и лучше всего возобновляются под относительно светлым пологом пионерных древесных пород. Лучше всего молодые деревья этих пород развиваются тогда, когда другие деревья обеспечивают им некоторую защиту с боков. Как говорили российские лесники еще в XIX веке, «дуб любит расти с открытой головой, но в шубе» (т. е. когда сверху его ничего не затеняет, но с боков он прикрыт быстрорастущими и выносливыми деревьями, например березой или сосной). То же самое относится ко всем перечисленным породам этой группы.
Так вот, смешивать деревья при посадке лучше всего таким образом, чтобы на одном и том же участке были деревья из обеих групп. Еще лучше, если будут сразу и пионерные породы деревьев (например, сосна, береза или лиственница), и деревья с промежуточными экологическими требованиями (например, дуб, ясень или кедр, в зависимости от региона), и теневыносливые деревья коренных лесов (например, клен, вяз, липа). И еще лучше, если в каждой из групп будет не одна, а несколько пород деревьев (т. е. всего в смеси будет 5–6 разных пород деревьев). Не обязательно сразу высаживать деревья всех групп: вы можете сначала посадить деревья пионерных пород, а затем, по мере их роста и смыкания, в остающиеся между ними промежутки высаживать более теневыносливые деревья. Желательно посадить хотя бы одно-два дерева липы (конечно, если вы сажаете лес в пределах ее естественного ареала – например, в лесостепной зоне Европейской России). Липа способна быстро размножаться вегетативно и благодаря этому сама рано или поздно сформирует довольно густой второй ярус леса.
Количество деревьев разных экологических групп в смеси может быть самым разным, в зависимости от того, сколько у вас посадочного материала той или иной породы. Лучше, если по количеству будут преобладать светолюбивые и быстрорастущие породы – это обеспечит самое быстрое формирование сомкнутого леса и самый быстрый его рост в первые годы и десятилетия (например, 75% по количеству деревьев сосны и 25% дуба). Опушку высаживаемого леса (крайние один-два ряда деревьев) лучше всего формировать из светолюбивых пород деревьев, относительно устойчивых к травяным палам (сосны или лиственницы).
Полезно (а если вы хотите создать подобие естественной лесной экосистемы, то просто необходимо) подсаживать в ваш лес различные виды кустарников. Так же как при выращивании деревьев, старайтесь использовать только те кустарники, которые естественным образом произрастают в вашей местности. Как правило, лесные кустарники имеют значительно меньшую продолжительность жизни, чем деревья, и быстрее развиваются и размножаются естественным образом (если для этого есть необходимые условия – в первую очередь защитный полог древостоя). Поэтому чаще всего достаточно принести в ваш лес и посадить всего по нескольку экземпляров кустарников каждого вида, и нормальный подлесок в будущем вам обеспечен. Вы можете принести мелкие особи лесных кустарников из ближайшего леса (разумеется, используйте для пересадки только те виды кустарников, которые там достаточно обильны, чтобы не нанести ущерба тому лесу, откуда вы их берете). А можете попробовать выращивать их из семян в своем лесном питомнике. Это столь же увлекательно, как и выращивание собственно деревьев. Кустарники можно (а часто даже и лучше всего) сажать не одновременно с древесными породами, а несколько позже, когда их кроны уже в основном сомкнутся. В подавляющем большинстве случаев кустарники целесообразно сажать или на остающихся просветах в вашем лесу, или под кронами светолюбивых пионерных деревьев.
Для того чтобы лесная экосистема была по своим свойствам наиболее близка к коренным лесам вашей местности, необходимо, чтобы в ней присутствовали разнообразные виды трав, мхов, лишайников, разнообразных грибов и мелких почвенных животных. Принести и поселить все эти виды поодиночке в посаженный вами лес исключительно трудно, практически невозможно. Но можно сделать следующее: найти поблизости сохранившийся участок коренного леса, желательно такой, в котором присутствуют теневыносливые древесные породы – липа, клен, дуб, ясень, вяз; в этом лесу собрать некоторое количество (несколько килограммов) лесной подстилки (опавших листьев и хвои, лежащих на поверхности почвы, вместе с корневищами мелких трав и большим количеством самых разнообразных семян); эту подстилку перенести в посаженный вами лес – естественно, не в год его посадки, а уже тогда, когда в нем появятся первые сомкнутые тенистые участки (в зависимости от условий через 7–10 лет после посадки леса) – и распределить подстилку по поверхности почвы. Со временем перенесенные семена и корневища послужат источником распространения лесных трав, которые под защитным пологом леса сами смогут занять подходящие для них участки. Желательно переносить подстилку или рано весной, или поздно осенью (до выпадения снега). Но, конечно, это дело будущего; если вы только начинаете высаживать свой лес, то переносить в него подстилку из участков коренного леса еще рано.
Как избежать наиболее распространенных ошибок
Для того чтобы избежать наиболее распространенных ошибок, старайтесь выполнять следующие рекомендации.
Не пересаживайте слишком крупные деревья. Пересадка крупных деревьев требует специальных навыков, а чаще всего и специального оборудования, для того чтобы сохранить достаточную часть корневой системы. Как правило, крупные саженцы настолько сильно повреждаются при пересадке, что в течение первых нескольких лет после нее сильно болеют и отстают в росте. В результате деревья, посаженные более молодыми и мелкими саженцами, нередко обгоняют в росте деревья, посаженные более взрослыми и крупными саженцами. Оптимальный размер саженцев зависит от породы дерева, времени пересадки и других условий. В среднем можно рекомендовать не использовать посадочный материал хвойных деревьев высотой более 1 м, а лиственных - более 1,5 м.
Не высаживайте на постоянное место слишком мелкие саженцы, если в течение ближайших одного-двух лет вы не можете обеспечить регулярный уход за ними (в первую очередь - прополку). Высаженные на постоянное место, они без ухода могут погибнуть или серьезно отстать в росте в результате затенения со стороны травянистых растений. Минимальный размер саженцев, пригодных для посадки на постоянное место, зависит от породы деревьев и условий, в которых саженцы будут расти. Для средних условий (например, для злаково-разнотравного луга) можно использовать саженцы высотой не менее 40 см. На участках, где летом вырастает очень высокая трава (бурьян), надо использовать еще более высокие саженцы или обязательно обеспечивать их прополку, пока они не станут более высокими, чем окружающий травяной покров. Не используйте для посадки на постоянное место саженцы, выросшие в условиях, существенно отличающихся от места посадки. Например, взятый из-под полога леса подрост сильно страдает в первые годы после его высадки на открытое, хорошо освещенное место (особенно это заметно при пересадке хвойных деревьев). Иногда такое резкое изменение условий роста приводит к гибели пересаженных деревьев. Деревья, выросшие из такого подроста, обычно отстают в росте от деревьев, выращенных из саженцев с открытого и хорошо освещенного места.
Избегайте пересадки деревьев в период их активного роста (у хвойных пород - со времени начала роста молодых побегов до времени одревеснения этих побегов, у лиственных и лиственницы - с момента распускания листьев до начала массового листопада). В этот период деревьям требуется максимальное количество воды, и повреждение или подсыхание корневой системы при пересадке приводит к наиболее неблагоприятным последствиям. Пересадка крупных саженцев в этот период чаще всего приводит к их гибели. Если Вы вынуждено пересаживаете деревья, не прекратившие активный рост и не сбросившие листья (такое часто случается, например, при осенней пересадке ив и тополей), обрежьте самые молодые и совсем неодревесневшие части побегов, а также часть листьев - это поможет избежать обезвоживания саженцев при пересадке.
Не выращивайте деревья из семян (черенков, корневых отпрысков), привезенных из удаленных от вашей местности регионов. Устойчивость деревьев, даже одного и того же вида, но привезенных из разных климатических зон и регионов, к условиям вашей местности может оказаться различной. Например, из семян ясеня, липы или дуба, собранных на южной границе их распространения, в условиях Подмосковья обычно вырастают лишь корявые и медленно растущие деревья. Можно рекомендовать использовать семена, собранные в вашей местности или на расстоянии не более 500 км от нее (хотя из этого правила бывают и исключения).
При выращивании сеянцев деревьев не укрывайте молодые деревца на зиму. Во многих случаях это может вызвать развитие различных грибных инфекций, которые способны нанести всходам и сеянцам значительно больший ущерб, чем мороз. Особенно это важно для сосны, которая в этом случае значительно сильнее поражается болезнью шютте, развивающейся именно в зимний период, и способной привести при неблагоприятных условиях к полной гибели всех сеянцев. Как правило, сеянцы деревьев, выращиваемые в пределах их естественного ареала, легко переносят зиму без всяких укрытий.
Не спешите перекапывать грядку с посеянными семенами, если они долго не всходят. Семена некоторых пород деревьев могут всходить через один-два месяца после посева даже при благоприятных погодных условиях. Например, у дуба и ореха в первые недели после прорастания развивается только корень, и в результате первые ростки могут показаться на поверхности земли только через месяц после начала прорастания. Задержка прорастания наиболее часто встречается и наиболее велика у крупных семян и семян с плотной кожурой.
Старайтесь использовать посадочный материал, выращенный из семян, а не из корневых отпрысков. Посадочный материал, выращенный из корневых отпрысков, часто обладает более слабой корневой системой, а также нередко наследует болезни материнского растения. Например, корневые отпрыски осины или других тополей часто оказываются с самого раннего возраста поражены дереворазрушающими грибами, что существенно сокращает срок их жизни. Если вы все-таки используете для выращивания посадочного материала корневые отпрыски, используйте те из них, которые образовались на наиболее тонких корнях, и не используйте пневую поросль и отпрыски от крупных (скелетных) корней. Последние обычно используют корневую систему старого дерева и потому при пересадке страдают сильнее всего.
Не сажайте деревья там, где они с большой вероятностью будут уничтожены: на тропинках, обочинах дорог, скотопрогонах, интенсивно используемых пастбищах, под линиями электропередачи, в длительно затопляемых частях речных пойм, на газонах в городах и поселках и в других подобных местах.